法国印象派大师高更在大溪地乐不思蜀，马龙－白兰度在那里找到了神仙伴侣，妮可　－基曼到大溪地去渡蜜月，波拉－波拉Bora Bora被称作海上仙岛和人间伊甸园。。。　神秘的大溪地，那梦幻般的热带风情，对少年时的饕嫂，就充满了吸引力。　只是南太平洋距纽约稍微远了点儿，要去的话须要转机，有悖于懒惰的饕哥度假尽量不转机的“信仰”。因此这许多冬天的假日，全家在加勒比海或夏威夷各岛间游游逛逛，一直没有造访大溪地的计划。忽然有一天，饕嫂看到了纽约－大溪地直航的消息。这下没得说了，正逢饕儿和饕女放假，全家人高高兴兴地飞往了大溪地。顺便提一起，大溪地一带的众多岛屿总称为法属波里尼西亚French Polynesia，Tahiti只是最大的一个岛，也是首府帕帕依堤Papeete的所在地，但习惯上人们将整个French Polynesia称为Tahiti。

　　也许知情人还不多，机上的旅客很少。诺大的客舱中，空空荡荡，空服小姐谦谦有礼。到达Papeete时已是当地的晚间了。机场不大，气氛慵闲舒适。从寒流扑面的北国，乍来到暖风熏人的南平洋，度假的“感觉”一下子“有”了。　

　　帕帕依堤Papeete　

　　酒店接机的人等在机场，自然和煦，不似东南亚服务生那样的谦卑恭敬。一路上聊天儿，得知当地人讲法语和英语。据说岛上中国人颇多，大多是祖上来这儿种棉花的。　

　　饕嫂订了水上客房Bungalow，一家人洗漱后休息。　Bungalow就建在珊瑚礁上，浅浅的海水有七八英尺深，清澈见底，阳台的阶梯直达水下。入夜，海天寥廓，波湾不兴，　月光随着微风洒入窗棂，隽永幽静得象是枕在了太湖清波之上，使人移景想到了张继的“枫桥夜泊”，风凉心静，一夜好眠。　

　　一觉儿醒来，天已微明。悄悄换上泳衣下了水。不一会儿，饕儿和饕女也加入进来，三人一口气游了一个多小时，通体舒泰。等到饕嫂叫我们回来的时候，天已大明，我们这才注意到海底礁石上附着一些球状的海胆sea urchin，通身的毛刺据说有毒，幸好没有踩上。想到饕嫂在日本餐馆中最喜欢点的Uni sushi，　sashimi，就来自这难看的海胆，三人相视一笑。　

　　在Papeete参观了高更博物馆。高更Gauguin（1848－1903），法国后印象派大师，原是个卖股票的，业余习画，不小心成了一派宗师。　1891年来到大溪地后，便不忍离去。他画了不少反映岛上风土人情和古老神话的作品，晚年穷困落魄之至，听说曾以画与当地土人易货，当地土人不识货，后来竟将一些画作付之一炬，饕嫂闻之，心痛不已。如今高更　的名字似乎成了大溪地的代名词，这样的殊荣也足令生前不幸的他含笑九泉了。高更　博物馆座落在郊外的一片海滩旁，占地数英亩，馆内花木扶疏，建筑简朴。本以为会在这里看到一些名画真迹，实际上，只有两幅真迹，其余都是复制品。过去京剧中嘲笑暴发户是“树小墙新画不古”，此言用在这里当然不太合适，但若真要在这些小岛上享受文化颐宴，也还不太容易。除了看到大量复制品外，还看到不少光屁股的小孩儿在馆旁海滩上游戏。这同当年高更见到的怕是一样，最有原味儿。　

　　接下来是逛街，这里的物品基本都是进口的，大多价格不菲，乏善可陈，估计都是北半球卖不掉的过季清仓货被有心人运到这里来生利的。　倒是市中心一些法国人开的小店颇具特色，都是法国的泊来品。本想找个风味餐馆大快朵颐，可找来找去也没找到一家像样的门面。　走的饿了，饕嫂带孩子们吃了一点儿快餐，价格是纽约中等餐馆的水平。　饕哥没胃口，坐在桌边看着。　邻桌坐着三位本地哥们，平均应在　250磅上下，一杯一杯地喝着啤酒。在路上听饕嫂介绍过，大溪地四季温暖，物产丰盛，有法国政府补贴，失业率为零，当地人又没多少花销，大多慵逸闲散，民风淳朴。看到这三位怡然自得的样子，知此言不虚。　

　　后来饕嫂提出要看一看菜市场。全家人陪着去看。进去一看，大家全乐了－－－－这不是海南什么镇上的农贸市场吗？摆摊的大多是落地生根前同胞的后裔，只是心宽体胖的多一些罢了，本是来寻找异域风情的，现在改省亲了。