之所以撇开酒先写下酒菜，是因为我是先喜欢上下酒菜，然后才顺藤摸瓜领悟到绍兴酒的妙处。有关臭菜的话题，我已在拙作《闻香识旅人》中阐述过，不多赘言，而臭菜与绍兴酒的珠联璧合，却是来绍兴才领略得到。
看过拙作啤酒篇与葡萄酒篇的网友，或许记得我的论调是：真正的好酒是该独立于菜肴以外的。但绍兴酒却是异例。
从个人的品酒体验来说，我的味蕾总能从绍兴酒中品出泥土味来，但绍兴臭菜不但镇得住，而且将泥土味转换成味醇浓洌、芳香幽雅、浓郁隽永的独特口感，令人回味无穷。
这种妙合，宛如红酥手与黄藤酒的搭配，无须臆造便使绍兴酒凭添几分神秘色彩。师尊颇欣赏我借用外来语将绍兴臭菜统称为“酒盗”的说法，确实，因为这些臭菜，眼前的酒不知不觉间消失殆尽，仿佛是被臭菜盗走藏在五脏庙里。
回到绍兴酒本身，它的起源、发展、分类和生产工艺等，在绍兴直仓街的绍兴酒博物馆－－黄酒馆内都可以更直接地了解到，用不着我来鹦鹉学舌，一概略过不提，仅说说纯属个人的感受。
绍兴土著陆游所说的“文章本天成，妙手偶得之”，用在绍兴酒的酿造上也极其贴切。“酒之血” 鉴湖水的四季水质变化、“酒之骨”小麦曲的糖化活性、“酒之肉”当年产原料糯米的品质、气温气候、贮存条件、甚至包括陶制酒坛表面气眼的大小，都直接左右着绍兴酒的质量。
因此，绍兴160余家大小酒厂酒坊，坚持生产力并不先进的手工酿造也好，酿酒工艺反璞归真也好，尝试着引进勾兑工艺也好，应该都是失败、平庸、上乘之作兼而有之，没有哪个品牌敢保证“酿酒坛坛香”的。这也极大地保障了绍兴酒的独特品位，每个人都无法找到最好的，但每个人都一定能找到最适合自己的，这或许就是绍兴酒风靡千年兴盛不衰的秘诀吧。
有的人依然很迷信绍兴酒的老品牌。那就让我举个挺遗憾的例子吧。拥有330余年历史的“沈永和”无人不知无人不晓，但却很少有人知道其实绍兴市政府已于2002年将沈永和平地起高楼盖成住宅区，沈永和的独特品位也已随之让人产生物是人非的隔阂感。而绍兴酒三巨头的官司大战，更让人觉得“浊酒一杯喜相逢，相逢一笑泯恩仇”的境界，真是神仙才配过的日子。
既然每一坛绍兴酒都是无法复制的，那好，不管品牌，绍兴酒的品质该如何甄别呢？
很简单，倒少许在手心，好的绍兴酒有十分强烈的滑腻感，干了以后非常粘手，洗手后手留余香，而勾兑的黄酒触手就是水的感觉；品尝时，口感应该是醇厚爽口，味正纯和圆润，无杂异味。而假劣酒一般口味较淡，用酒精配制的有较强的酒精味，以次充好者则口味不清爽，缺少优质黄酒应有的清爽和醇厚，常有其他杂味如酒精味、香精味、水性味、焦苦味。
我自己并不喜欢甜味太重的，但偶遇质愈厚味愈甜的绍兴酒，那甜味之纯和圆润，非甜味素或冰糖所能比拟，让我惊叹《三国志》中“与周公瑾交，如饮醇醪”之畅快。
甄别绍兴酒还有一个最有效的方法：“事后诸葛亮”。不好的绍兴酒，喝高后翌日醒来那头疼欲裂的难受劲，简直是在地狱里而且还住VIP。这时就该长点记性，下次再与这牛头马面打照面时及早闪。
清代袁枚的《随园食单》写到：“绍兴酒如清官廉吏，不掺一毫假，而其味方真又如名士耆英，长留人间，阅尽世故而其质愈厚”。清官廉吏与名士耆英这年头越来越稀罕了，可绍兴酒却该是庶民酒，一瓶数千元乃至上万元的50年陈30年陈，那是噱头。30年前的祖国是什么样？那年头是北岛高呼“我不相信天是蓝的！”的年头，难道您相信那年头居然存得住酒，而且这莫须有的酒居然轮得上您来喝？
国人好面子，我也就“迫不得已”喝过不少20年陈的绍兴酒。相比较而言，我更喜欢8年陈的，那是力度与醇度最佳磨合点之上品，过犹不及也。我常对“只选贵的，不选对的”接待方说：“没有人值得你流泪，值得你流泪的人不会让你流泪。绍兴酒也正是如此。”
