无数的手工艺店铺，是老城里热闹的发源地，色彩、声音、变幻莫测的造型……纷纷拥挤在这里。喀什的人们，对于街道，就宛如对自己的身体那样熟悉，而你，作为一个外乡人闯入的时候，一下就被这里的一切所诱惑。　
　　艾提尕尔：中亚穆斯林的“麦加”　

　　对于那些一生遥望麦加圣地而去不得的人们来说，来到喀什的艾提尕尔清真寺朝拜就是此生的目的。清真寺门前，横躺着许多面容憔悴的人，有许多是从疆内各个地方来朝拜的家庭，老老少少相携来到喀什。　

　　当清晨的第一道阳光照在艾提尕尔清真寺穹顶上的时候，塔楼上阿訇的呼唤，伴随着深沉激荡的钟声，穿越了稀薄的晨光，浓重的雾气，走街穿巷，传进喀什老城每一个穆斯林的耳朵里。于是，男人们停下活计，扶正帽子，忙不迭地，一窝蜂的冲向广场。一瞬间，整个城都苏醒了，在新疆最大的清真寺广场前，一片黑森森的人群，带着他们的虔诚，齐齐跪倒在心中的神面前。在喀什，每日的第一场礼拜，就是这样开始的，周而复始，膜拜的形式，就和他们的信仰一样，永远也不会变更。艾提尕尔清真寺虽然不是老城惟一的清真寺，但对于穆斯林来说，建造再多的清真寺，也无法将他们对真主崇高的敬意表达完整。但是艾提尕尔礼拜群的宏大却是中国任何一个地方都难以见到的。在穆斯林宗教的节日古尔邦节里，艾提尕尔清真寺的广场前必然有一场盛大的朝圣。古尔邦节在伊斯兰教历里是十二月十日。我国使用的公历与伊斯兰教历有日差，故每年古尔邦节的公历日期不固定。　

　　古尔邦节清晨的礼拜，是一年中规模最大的一次礼拜，所有的成年男人都得去当地的礼拜寺参加聚礼，场面蔚为壮观。在广场上的聚礼之后，乐师们便登上艾提尕尔清真大寺的门顶，敲起纳格拉（铁壳鼓），吹起苏奈依（唢呐），大寺前广场上的男子们就跳起了热情奔放的萨满舞。女人们需在节日之前提前准备油炸馓子和各种点心，为节日期间来家里贺节的亲朋好友和远方的来客准备好充足的美食。这一天，对于维族女人来说，是展示手艺与持家德行的竞赛，但是她们永远别想亲眼沾染广场的盛况，因为她们平日不许进寺膜拜，而这一天更是连接近广场都不可能。但维族的女人似乎对此毫无怨言，只要能让她们待在家中，照料家务，就已经是乐得其所了。　

　　我的身边，正有无数个身披露水、脚步细碎、匆忙奔跑的穆斯林。我顺着他们奔跑的方向走去，前方正是艾提尕尔清真寺。历史上，以喀什噶尔为中心的我国地方政权———喀喇汗王朝，自公元960年正式引进伊斯兰教后，喀什便成为该教自陆路东传我国的第一个基地，并在中亚和天山南北的穆斯林心目中占有极高地位。在近代之前，艾提尕尔清真寺不仅是当地穆斯林的骄傲，也为天山以南各地有条件来这里的穆斯林敞开神圣的大门。　

　　我在平常礼拜的时间走进寺院，上午的阳光交织在大殿前的树林间。在非节日，大殿只是作为参观项目开放。如今的大殿已经被修葺一新，只有墙壁上高挂的镶金麦加圣地图才能让人触摸到一丝历史的气息。1902年8月那场最大地震，曾经差点让艾提尕尔清真寺毁于一旦，它受的创伤几乎是毁灭性的，门塔楼严重损坏，左右两侧塔柱上的“邦克”也落地，墙体裂开大缝。余震连续两年方止，其间艾提尕尔清真寺一直摇摇欲倒，当地人相信是真主安拉的保佑，所以艾提尕尔清真寺才能得以重建。重建艾提尕尔清真寺的人是当地的富商吐尔地巴依和克力木巴依外力兄弟俩。我们今天看到的，是艾提尕尔清真寺被大修过后的样子，墙壁干净、砖瓦整齐，大殿的地毯上几乎一尘不染，穆斯林们虔诚的在大殿外做祷告。